Садовник 🧑🏻‍🌾

Что только не придумают 😂

Чeм подкopмить дерeвья в мaе

Яблоня
Молодая
Комплексное удобрение, например Нитроаммофоска (примерно 70 г на площадь приствольного круга). Возможно внесение древесной золы: 100–150 г под дерево

Плодоносящая
Нитроаммофоска - примерно 90 г на площадь приствольного круга. Возможно внесение древесной золы: 150–200 г под дерево

Груша
Молодая
Нитроаммофоска - 60 г на площадь приствольного круга. Древесной зола – 120–130 г под дерево

Плодоносящая
Нитроаммофоска - 75 г на площадь приствольного круга. Древесная зола – 150–200 г под дерево

Вишня/черешня
Молодая
Сразу, как закончится цветение и спустя 14 дней, нужно внести смесь коровяка и золы. Ведро навоза разбавить 7-ю ведрами воды, добавить 1 кг золы и дать настояться неделю. Норма 2–3 литра под дерево. Если навоза нет, то нужно внести 20 г аммофоски и 150 г древесной золы на 1 кв метр приствольного круга

Плодоносящая
График как и для молодой. Ведро навоза, шестью ведер воды, 1,5 кг. Норма 2–3 литра под дерево. Либо 30 г аммофоски и 200 г древесной золы на 1 кв метр приствольного круга

Слива
Молодая
Сразу после цветения - смесь коровяка и золы. Ведро навоза, 8 ведер воды, 1,5 кг золы. Норма 2-3 литра под дерево. Либо 40 г аммофоски и 250 г древесной золы на 1 кв метр приствольного круга

Плодоносящая
Как и для молодой. Ведро навоза, 6 ведер воды, 1,5 кг золы. Норма 2–3 литра под дерево. Либо 50 г аммофоски и 250 г древесной золы на 1 кв метр приствольного круга

Абрикос/персик/нектарин
Молодой
Сразу после цветения - смесь коровяка и золы. Ведро навоза, 5 ведер воды, 2 кг золы. Норма 2–3,5 литра под дерево. Либо 50 г аммофоски и 250 г древесной золы на 1 кв метр приствольного круга

Плодоносящий
Сразу после цветения - смесь коровяка и золы. Ведро навоза, 5 ведер воды, 2 кг золы. Норма 3,5–4 литра под дерево. Либо 60 г аммофоски и 250 г древесной золы на 1 кв метр приствольного круга.

Между нами, дачниками.

Все гениальное - просто 😀

Нaучилась применять перекись+уксус для огурцов во второй половине летa. На удивление грядочка стала "неубиваемая" до холодной осени.

Уже со втopой половины июля, огурцы ,кабачки начинают понемногу терять свою идеальный изумрудный окрас. Кое-где начинают появляться жeлтые лиcточки, другие кустики выглядят совсем не так как в июне.

Всему виной бактерии и грибковые заболевания, которые сначала вреди бы совсем не заметны, и если их не пресечь на корню, то огуречная грядочка может и не дожить до второй половины августа. Особенно если стояла дождливая погода и ночи были совсем не теплые, я рекомендую сделать натуральную подкормку которая защитит от плесени, грибков и других патогенных микроорганизмов.

Для чего нужна уксусная кислота огурцам?
Мало кто знает из садоводов, что уксусная кислота, способна снизить активность вредных грибков до минимума. В такой подкисленной среде они быстро гибнут и не в состоянии размножаться. Дачникам на заметку!

Обрабатывать уксусом можно, огурцы, томаты, кабачки, баклажаны. Этому рецепту меня научила бабушка, ее огуречная грядка всегда стояла дольше соседских. Понадобится уксус 9% и обычная перекись водорода. Перекись усилит действие уксуса и насытит клетки растений необходимым кислородом. Разведите в 10 литрах воды 6 столовых ложек 9%-го уксуса и добавьте 100 грамм перекиси водорода. И тщательно попрыскайте растения и землю на грядке-это важно, чтобы победить грибок нужно всё обработать максимально качественно.

Мучнистая роса, плесень, гниль, мошки, тля- это далеко не полный список того, с чем справляется уксус. Также уксусная кислота увеличит количество углерода в воде и поможет листьям благополучно скушать его

🌱 Как вырастить капусту-гигант? Секреты подкормки для крупного кочана! 🌱

Хотите, чтобы ваша капуста выросла большой, сочной и крепкой? Тогда записывайте эти проверенные рецепты подкормок! 💪

1️⃣ Калийные удобрения
Используйте сульфат калия или монофосфат калия. Разведите 10–15 гр в 10 л воды и поливайте по 0,2 л под каждый куст. 💧

2️⃣ Нитроаммофоска
Готовый минеральный комплекс! 10 гр на 10 л воды. Вносите от 0,2 л до 1 л под растение, в зависимости от его размера. 🌿

3️⃣ Гумат калия
1 столовая ложка на 10 л воды. Проведите 2–3 подкормки за сезон — и ваша капуста скажет вам спасибо! 🙌

4️⃣ Древесная зола
Сделайте зольный раствор: 500 гр золы на 10 л воды, настаивайте 4–5 дней, процедите и разбавьте водой 1:1. Поливайте по 0,5 л под каждый куст. 🔥

❗ Важно! Перед подкормкой всегда обильно поливайте растения, чтобы избежать ожогов корней.

🍎✨ Обрезка яблони: простые советы для идеальной кроны! ✂️🌳

Ваша яблоня стала слишком густой? Не беда! Вот несколько простых шагов, чтобы привести ее в порядок:

1️⃣ Раскройте середину
Если крона слишком плотная, сделайте ее чашеобразной или снизьте высоту, спилив макушки на боковой сучок, который растет под углом больше 45 градусов. Главное, чтобы сучок был направлен наружу кроны.

2️⃣ Уберите лишнее
Ветки, склонившиеся к земле, либо удалите, либо обрежьте на боковой сучок, растущий вверх. Также вырежьте все веточки, которые растут внутрь кроны, слаборазвитые или параллельные.

3️⃣ Не бойтесь обрезать
Лишнего не отрежете! Хорошая крона — это когда сквозь нее птичка пролетит! 🐦✨

🌱🌟 Друзья, делюсь с вами своей схемой подкормки рассады томатов! Это секреты, которые помогут вам вырастить крепкие и здоровые растения! 💚

✨До появления двух настоящих листьев (не считая семядольных) я не использую никакие удобрения — в торфяном субстрате достаточно питания. Но после пикировки – начинается самое интересное! Вот мой план:

1️⃣ Первая подкормка: кальциевая селитра (10 г на 10 л воды) — это мощный старт для ваших томатов! Можно вносить как под корень, так и по листу. Растения оценят! 🌿

2️⃣ Вторая подкормка (через 5 дней): монофосфат калия (10 г на 10 л воды) — для развития корней. Это именно то, что нужно для крепкой корневой системы! 🌱

3️⃣ Третья подкормка (через 5 дней): сульфат магния (10 г на 10 л воды) — помогает листьям быть здоровыми и зелеными. Ваши томаты скажут вам спасибо! 🍃

4️⃣ Четвёртая подкормка (через 5 дней): Мастер 20-20-20 (10 г на 10 л воды) — комплексное питание с равными пропорциями всех основных элементов. Это как сбалансированный обед для ваших растений! 🍽️

💡 И помните, что подкормка прямо в удобрение — это тоже отличный способ дать вашим растениям дополнительную силу! Попробуйте и увидите, как ваши томаты расцветут! 🌼

ПРОСТАЯ, НО НУЖНАЯ ОБРАБОТКА ЛУКА СЕВКА ПЕРЕД ПОСАДКОЙ, ЧТОБЫ ОН РОС КРУПНЫЙ И ДОЛГО ХРАНИЛСЯ

Первым делом необходимо внимательно осмотреть, перебрать и подготовить весь имеющийся севок. Каждый экземпляр луковицы нужно проверить на наличие повреждений, пятен плесени, гнили, пересыхания или других явных признаков порчи. Не стоит жалеть больные, засохшие, подгнившие и слишком мягкие луковицы — их обязательно удаляют, чтобы исключить риск заражения остального материала и последующего распространения болезней уже на грядке.

После первичного отбора начинается сортировка севка по размеру. Это кажется незначительным, однако именно укрупнённая или, наоборот, мелкая посадка может существенно повлиять на развитие растений. Крупные луковки обычно дают крупные экземпляры при вырастании, но если смешать их с маленькими, то они затенят слабые ростки, лишат их полноценного питания и могут "забить" мелкие саженцы.

Поэтому распределите будущий посадочный материал на крупные, средние и мелкие луковицы и в дальнейшем высаживайте каждый размер отдельно на своих участках грядки. Отдельно стоит отметить, что мелкие луковки нуждаются в более интенсивных и регулярных подкормках на протяжении всей вегетации по сравнению с крупными — такой подход повысит урожайность.

Следующий важный этап предпосадочной подготовки — очистка луковиц от лишней, слоистой шелухи. Удалите руками верхний сухой слой, стараясь не повредить тело луковицы. Именно под этой "чешуей" чаще всего прячутся вредители, переносятся различные грибки и бактерии. Благодаря очистке мы снижаем риск начала заболеваний и сразу устраняем потенциально опасные очаги инфекции.

Не стоит забывать и об укорачивании сухих шеек — "хвостиков" на верхушке каждой луковицы. Подрезают их острыми ножницами, удаляя засохшую часть. Такая простая манипуляция ускоряет процесс прорастания, поскольку растение не тратит лишнее время и силы на пробивание оболочки, а сразу формирует мощные всходы.

Сам момент посадки лука зависит от погодных условий. Наилучшее время — когда среднесуточная температура воздуха стабильно достигает +10°С, а почва на глубине посадки прогрелась не меньше, чем до +5°С. Если высадить лук раньше, при низких температурах, растения будут медленно развиваться и часто уходить в стрелку, а если опоздать — упустить оптимальный срок для формировки сильной луковицы.

За две недели до высадки в открытый грунт проводят важную процедуру — прогрев севка. Это старинный, но всё ещё очень эффективный способ, проверенный поколениями огородников. Луковицы можно вложить в плотную ткань, аккуратно свернуть "колбаской" и держать сутки на работающей батарее или в другом тёплом месте (температура около +35…+40°С). Благодаря прогреву активируется иммунитет растений, существенно снижается риск образования стрелок, гибнут зимующие на луковичке вредители. Также, прогрев помогает предотвратить развитие такого неприятного заболевания, как шейковая гниль, приводящая к порче урожая.

В ночь накануне посадки я советую замочить севок в соляном растворе — разведите один стакан поваренной соли в пяти литрах воды и погрузите туда луковицы минимум на 8-10 часов (например, на ночь). Соляная ванна не только уничтожает большую часть вредителей (личинки, яйца насекомых), но и частично защищает растение от бактериальных и грибковых инфекций.

Если хочется усилить защиту от болезней и вредителей, воспользуйтесь обработкой химическими препаратами: сначала на 60 минут замочите лук в растворе инсектицида ("Карбофос" — столовая ложка на 5 литров воды), затем смените воду и замочите ещё на час в растворе фунгицида, например, добавив ампулу "Максим-дачник" на 5 литров воды. После такой двойной обработки обязательно промойте и немного подсушите лук на воздухе.

Не стоит игнорировать эти этапы подготовки: опыт показывает, что такие меры действительно работают! Многие начинающие дачники считают, что лук — неприхотливая культура, и пренебрегают профилактикой, но в результате сталкиваются с поражением всходов болезнями, гибелью урожая и большим количеством выбрасываемого материала

🌿✨ Смотрите, какая красота! Дорожка из спилов дерева добавляет саду уникальный шарм. 🌲🪵 Обработайте спилы для долговечности.

​​Всем кто любит гладиолусы
Берём на заметку
Устанавливаем сроки.
Правильно установить сроки очень просто.
Гладиолусы необходимо достать из холодильника или из погреба за месяц до посадки в открытый грунт. За это время клубнелуковицы нужно обработать и прорастить.Эта процедура позволит гладиолусам зацвести в нужное время и долго радовать наших глаз своими яркими бутонами. В Сибири у меня гладиолусы зацветали в конце августа. Как раз получались шикарные букеты к 1 сентября.
Как прорастить гладиолусы.
Гладиолусы необходимо подготовить после того, как их достали из погреба, где они хранились всю зиму. Для этого аккуратно убираем сухую челуху с клубнелуковиц. После этого осматриваем их, они должны быть зоровыми, без повреждений.
Клубнелуковицы можно проращивать только здоровые. Однако если попалась поврежденная луковица, то это место аккуратно срезаем продезинфицированным ножом. Места среза обязательно необходимо обработать зеленкой.
После этого клубнелуковицы необходимо замочить в светло-розовом растворе марганцовки, чтобы обеззаразить наш посадочный материал. Такие гладиолусы будут лучше расти и цвести.
Клубнелуковицы можно также замочить на 12 часов следующем растворе: в 1 литре воды развести 2 г борной кислоты и 3 г медного купороса.
Благодаря этому раствору бутонов будет намного больше и они будут крупнее и ярче.
Гладиолусы после обеззараживания можно проращивать. Удобно их проращивать в ящиках в легкой рыхлой почве, раскладывая их в один ряд. Некоторые садоводы проращивают гладиолусы на влажны опилках. Но такой способ я еще не пробовала и не могу о нем сказать плохое или хорошее.
Итак, посаженные гладиолусы ставим в теплое и хорошо освещаемое помещение. Через 14-20 дней должны появиться побеги. Если этого не произошло, значит проблема в качестве посадочного материала. Но это редко происходит, обычно ростки быстро появляются и активно растут.