Молекулы красоты

Если ввести в поисковой строке браузера слово «2‑ноненаль», можно выйти на различного рода статьи о запахе старости и далее, конечно же, о чудо-методах избавления от него.
Давайте поговорим об этом подробнее, чтобы понимать, с чем вообще мы имеем дело, потому что рано или поздно нас всех это коснется.
#интересно_знать

Впервые 2‑ноненаль был выделен в headspace-пробах над кожей людей 40+ (эти пробы показывают, какие летучие соединения выделяет поверхность тела). А у молодых людей его не находили.
Была установлена связь с окислением w‑7‑ненасыщенных жирных кислот (в первую очередь пальмитолеиновой кислоты), то есть это был не случайный аромат, а химически закономерный продукт липидной пероксидации кожи.
Для нас это означает, что запах старости - это не только социальный или гигиенический миф, а химический маркер возраста, который можно объяснить через окисление липидов.

С 2020 года появилось несколько технически изящных работ, которые показали, что 2‑ноненаль реально измеряется в воздухе над кожей

Kusano, K. et al. (2023) Gas‑Phase Biosensors (Bio‑Sniffers) for Measurement of 2‑Nonenal Associated with Age‑Related Body Odor (PMC10346471)

Авторы разработали газофазные биосенсоры и показали, что концентрация 2‑ноненаля в газовой фазе над кожей у пожилых людей примерно в 1,5-2 раза выше, чем у молодых.
В дальнейших исследованиях подчёркивается корреляция 2‑ноненаля с ростом липидных пероксидов и w‑7‑кислот в коже после 40-50 лет.
Это снова подтверждает тот факт, что мы можем рассматривать 2‑ноненаль как индикатор липидного окисления и оксидативного стресса, а не как неприятную примесь, которую можно просто смыть.

Самый главный вопрос: это чисто запах или реальный биохимический стрессор для кожи?
Ответ дают исследования 2021 года:

Nakanishi, M. et al. (2021) Effects of trans‑2‑nonenal and olfactory masking odorants on proliferation of human keratinocytes. (ScienceDirect, 2021, 10.1016/j.bbrc.2021.01.038)

Было показано, что транс-2-ноненаль снижает жизнеспособность кератиноцитов и индуцирует апоптоз in vitro, а эффект частично блокируется добавлением маскирующих ароматов.
То есть на уровне клетки ноненаль - реальный оксидативный и цитотоксический фактор.

Сводя всё вместе, можно сделать вывод: 2‑ноненаль - это не миф, а зависимый от возраста побочный продукт липидной пероксидации.

Друзья, а Вы уже слышали об этом соединении?
В следующих публикациях расскажу о том, что нам предлагает современная индустрия в борьбе с «запахом старости» и стоит ли открывать новый счет в банке под названием «антистарость».

Мой канал в MAX

Друзья, многие из Вас угадали героя рубрики #секрет_успеха.
Перед нами Охлаждающий крем-гель для раздражённой кожи Aqua Soothing Cream от бренда Real Barrier.
Начнём с самого интересного - откуда здесь охлаждение?

Цитата из описания:
«…снижает температуру кожи на 5,3 С…»
Такие данные обычно получают в контролируемых условиях (ИК-камерой сразу после нанесения на небольшом участке кожи). Возможно, производитель и делал подобный тест, но речь здесь не об охлаждении тканей.

Один из источников «холодка» в формуле - полиолы 🍭
Эритрит и ксилит - сахарные спирты. Они способны создавать охлаждающее ощущение за счёт эндотермического растворения.

Когда такие вещества растворяются в воде, система поглощает тепло, поверхность кожи слегка охлаждается, и мы ощущаем освежающий эффект.
Хотя вещества уже растворены, после нанесения происходит динамическая система: испарение воды, изменение концентрации,
перераспределение между фазами и взаимодействие с влагой рогового слоя.

Поэтому небольшой локальный охлаждающий эффект действительно может чувствоваться.

Дополнительное охлаждение даёт и сама текстура.
В основе летучая и лёгкая система. То есть охлаждение здесь многослойное: вода+полиолы+испаряющиеся компоненты+лёгкая гелевая текстура. Очень типичная корейская сенсорная инженерия, кстати.

Формула неплохо собрана для реактивной/обезвоженной кожи: добавили пантенол, азулен, бета-глюкан, гиалуронку в разных формах. И само собой, MLE-структура для барьера всегда будет приятным бонусом.
Придраться можно к эфиркам и потенциальным аллергенам, поскольку средство все-таки для чувствительной кожи, но это тоже не железобетонная причина реакций на косметику. Возможно, стоит аккуратно отнестись при розацеа, активных дерматитах, сильно поврежденном барьере.
В остальном - этот гель-крем подойдет как летний вариант для поддержки барьера и увлажнения любому типу себопродукции, может быть немного липким, но это не проблема, если сверху закрывать его СПФ.

Секрет успеха формулы, на мой взгляд, заключается в физике растворов, летучести текстуры и сенсорной нейробиологии👓

Кто пробовал?
Делитесь отзывами: чувствуете холодок при нанесении?))

Мой канал в MAX

Охлаждающий эффект в косметике🧊
#активы

Чаще всего, когда речь заходит об эффекте охлаждения в косметике, мы сталкиваемся с маленьким нейросенсорным спектаклем: молекула касается рецептора, а мозг получает сообщение «здесь прохладно». Хотя кожа при этом может быть вполне обычной температуры.
Главный герой этой истории - рецептор TRPM8. Это ионный канал, который активируется холодом и некоторыми веществами.

Чаще всего создают этот эффект:

✔️Ментол и его родственники
Самая известная группа.
Эти компоненты активируют TRPM8-рецепторы, вызывают ощущение прохлады,
иногда уменьшают зуд и субъективное чувство жжения.
Разница между ними в характере холода.
💚Ментол - яркая классика, главный его недостаток в том, что он может раздражать чувствительную кожу и слизистые. Часто используется в «противоотечных» средствах для лица, тонизирующих средствах для ног, шампунях, бальзамах после бритья.
💚Ментил лактат - эфир ментола и молочной кислоты, более мягкий актив. В современных формулах чаще используют именно его, поскольку он обычно лучше переносится чувствительной кожей.
Если ментол на чувствительной коже будет ощущаться так, будто вы открыли морозилку лицом,
то ментиллактат, скорее, как легкая прохладная тканевая маска после жары. Тем не менее, при высокой чувствительности может быть реакция и на него.

✔️Этанол
Тут механизм другой.
Когда спирт испаряется, он забирает тепло с поверхности кожи - это уже настоящее физическое охлаждение, а не игра с рецепторами. Часто используется такой метод в средствах после бритья, несколько лет назад было актуально добавлять спирт в тоники для лица, но сейчас производители от этого уходят.
Главный нюанс: вместе с теплом спирт иногда уносит и остатки гидролипидного барьера, поэтому можно пересмотреть средства, которыми пользуются мужчины и подобрать более мягкие альтернативы.

✔️Камфора
Олд-скул, тем не менее, может встречаться в некоторых продуктах. Камфора даёт одновременно и охлаждение, и лёгкое раздражение. Часто можно встретить в
антицеллюлитных средствах.
Но для чувствительной кожи - компонент особенно коварный.

✔️Эфирные масла с «холодящим» профилем
Самые известные - масло перечной мяты и масло эвкалипта.
Они работают в основном за счёт содержания ментола и родственных терпенов.
Проблема в том, что вместе с приятной свежестью эфирные масла приносят с собой риски раздражения. Особенно для кожи с розацеа.
Поэтому фразы «приятно холодит» и «подходит чувствительной коже» - далеко не всегда совместимы.

✔️Компоненты, создающие косвенное ощущение прохлады
Иногда продукт воспринимается как охлаждающий вовсе не из-за TRPM8. Например, гели с высоким содержанием воды, гидрогелевые патчи, быстро испаряющиеся силиконы, аэрозольные формулы.
Это уже вопрос текстуры, испарения, теплопроводности,
а не рецепторной биохимии.

Почему «охлаждение» любят в косметике?
Все просто: оно создаёт ощущение уменьшения отёка, успокоения кожи, свежести, и, конечно, работы средства. Даже если объективно воспаление никуда не исчезло.
В любом случае, все подобные эффекты кратковременны, и на мой взгляд, гораздо эффективнее будет не искать исключительно охлаждающие средства перед летним сезоном, а восстанавливать барьер и работать с воспалением.

Тем не менее сегодня мы с Вами рассмотрим популярную банку, обещающую снизить температуру кожи на 5градусов.
Кто попробует угадать героя?)))

Друзья, публикую подборку мягких средств для очищения рук.

✔️Мыло пенка для рук, для сухой кожи ЛИПОБЕЙЗ биоактив

✔️Мыло парфюмированное жидкое увлажняющее без сульфатов, яблоко и гранат ANYDAY

✔️Детское жидкое мыло 0+ натуральное и гипоаллергенное SYNERGETIC

✔️Дав Гель для душа Глубокое питание и увлажнение крем-гель

Пример антибактериального мыла без триклозана (можно использовать по необходимости, не на постоянной основе)⤵️
✔️Мыло жидкое для рук антибактериальное, Алмадез, дезинфицирующее

Мягкие бюджетные пенки для мытья рук (да, они тоже будут очищать кожу, ведь в них есть ПАВ)⤵️

✔️Дав Пенка для умывания лица Увлажняющая

✔️Пенка для умывания лица Черный Жемчуг

✔️MIXIT пенка для умывания лица очищающая увлажняющая

#подборка
#тело_уход

Мой канал в MAX

В комментариях некоторые из Вас писали, что даже при использовании солнцезащитных #пигментация все равно возвращается. Почему так происходит?

Первое - SPF не блокирует весь ультрафиолет.
Даже при уровне защиты 50 блокируется ~98% UVB, но часть излучения всё равно проходит, а коже иногда достаточно очень небольшого сигнала, чтобы запустить меланогенез.

Второе - UVA - главный провокатор, и он вездесущий.
Напоминаю в сотый раз, что этот тип лучей проходит через грозные серые тучи, стекла и действует круглый год. И именно UVA поддерживает уже существующую пигментацию, и, да, УФ-индекс эти лучи не учитывает.

Третья частая причина - наносим средства меньше, чем нужно и забиваем на обновление.
Слой SPF разрушается потом, трением, себумом.

И ключевой момент - это «память» кожи.
В зонах, где уже была пигментация меланоциты более активные, они быстрее реагируют на стимулы и поэтому даже минимальное воздействие ультрафиолета даёт более сильный ответ, чем на «чистой» коже.

Ах, да, и еще вот что: воспаление тоже даёт пигмент (даже без солнца) - раздражение, частые агрессивные активы запускают медиаторы воспаления и они тоже стимулируют меланоциты.

Так что, друзья, SPF это не выключатель пигмента,
а снижение нагрузки на систему.
И если сложить
«немного солнца+немного воспаления+немного недонанесли санскрина», получим идеальные условия для того, чтобы пигмент начал возвращаться.

#вопросы_подписчиков

Почему осенью #пигментация светлеет, а весной возвращается?

Наверняка, Вы знаете, что в нашей коже есть такие клетки - меланоциты, которые производят пигмент (меланин).
Давайте представим, что у этих клеток есть главный начальник - солнце ☀️
Зимой количество ультрафиолета (в основном, UVB) падает, соответственно, сигнал «производить пигмент» снижается, а кожа постепенно обновляется. И тогда мы можем наблюдать, что старый пигмент частично уходит, а новый почти не образуется. Пигментные пятна становятся светлее и менее заметными.
Но…
Как только появляется солнце, УФ запускает выработку сигнальных молекул, меланоциты активируются, начинается синтез меланина. И, внимание!!!
кожа прекрасно помнит, где уже была пигментация. Эти зоны всегда реагируют сильнее.
Объясняется это тем, что в этих участках больше активных меланоцитов, они чувствительнее к УФ + уже нарушена регуляция меланогенеза.

П.С. Многие, кстати, не учитывают тот факт, что даже если нет яркого солнца, работают UVA-лучи, они прекрасно проходят и через облака, и через стекло). Да, они не обжигают, но постоянно стимулируют пигмент.
Поэтому если пигментация есть,
SPF нужен не только летом.
Повторюсь, что работа с пигментом без защиты от солнца - бессмысленна.

Друзья, вспомнила про рубрику #мои_банки
Закончила сыворотку Millennial Beauty Youth Elixir, хочу поделиться впечатлениями.
Напомню, что в составе антиоксидантный коктейль из убихинона, глутатиона, супероксиддисмутазы и витамина Е.
Это отличный вариант ухода в весенне-летний период, особенно актуально наносить антиоксиданты под санскрин (не во все средства добавляют антиоксиданты, хотя они также важны в составе солнцезащиты).
Текстура сыворотки - легкая гелевая, немного липкая, но это не проблема, потому что такие продукты мы закрываем кремом.
Отдельно скажу про резкий запах - это заслуга глутатиона, если Вы чувствительны к ароматам, учтите этот момент.
В процессе использования кожа приобретает естественное сияние✨, очень мягко выравнивается общий тон, для себя также отметила снижение покраснения кожи.

Рассматриваем сыворотку для любого типа себопродукции, для чувствительной кожи, кожи с розацеа - тоже да.
Можно также подключать в схемы при работе с пигментацией, не как основное средство, но как дополнительную поддержку - вполне.

Кто пробовал после моего обзора? Делитесь впечатлениями 😐

В отдельную категорию «масел для загара» можно отнести продукты, которые содержат УФ-фильтры.
На мой взгляд, такое масло - это компромисс.
Лучше, чем просто масло (потому что там хотя бы есть защита),
но хуже, чем классический санскрин - потому что эту защиту сложнее реализовать на коже.
Главная проблема таких масел не в составе, они могут содержать отличные системы защиты от солнца, а в том,
что для обеспечения заявленной степени защиты наносить их нужно в количестве, которое мало кто наносит в реальной жизни.

Давайте разберем два варианта от одного из самых популярных брендов.
Первое средство обещает нам фактор защиты 15, второе - 50.
В составах один и тот же набор фильтров:
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Ethylhexyl Triazone, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Drometrizole Trisiloxane
Т.е. отличие будет только в их концентрациях.
Во втором составе база заметно расширена: добавили компоненты, улучшающие текстуру и распределение.
В остальном каких-то значимых отличий нет.
То есть поведенчески это очень похожие продукты, тип защиты в них одинаков (и достаточно хорош), но есть общий слабый пункт: это формат масла, а значит, всегда есть риск недонанесения.
В лаборатории при тестировании все делают четко по регламенту (отсюда и высокие значения (30/50)), в жизни это повторить сложнее.
Поэтому если Вы все равно хотите использовать такие варианты, выбирайте значения защиты повыше, используйте на тело, если кожа уже адаптирована к солнцу, и если вы не планируете провести весь день на пляже под активным солнцем.
Такой формат будет удобен во время купания для быстрого обновления слоя, но это тот случай, когда жалеть средство совсем не стоит (кто застал жареные пирожки у бабушек на вокзале - вот примерно так вы должны себя чувствовать в масле).

❗️Кому точно стоит отдать предпочтение классическим средствам: 1-2 фототип, проблемы с пигментацией, наличие дерматозов, ну, и область лица, само собой, такую текстуру выдержит с большим трудом.

#спф_молекулы

Мой канал в MAX

Масло для загара: инструкция, как красиво состариться чуть быстрее
#спф_молекулы

На протяжении многих лет мы наблюдаем один и тот же сюжет: люди, окружённые десятками санскринов, уверенно выбирают… масло для загара.
Говорят, что с ним загар лучше ложится. Да, ложится.
Как и фотоповреждение…ровным и красивым слоем…

Надеюсь, все уже понимают, что загар это не бонус. Это ответ кожи на повреждение ультрафиолетом.
Когда УФ-лучи повреждают ДНК, запускается процесс образования свободных радикалов,
кожа «включает» защиту и синтезирует меланин.
Если говорить проще, загар это больше про попытку кожи выжить, а не оздоровиться.

Давайте сегодня разберем самые популярные утверждения о маслах для загара.

🔍«Масло усиливает загар безопасно»
Масло не притягивает солнце.
Оно создаёт гладкую плёнку,
уменьшает рассеивание света,
усиливает ощущение тепла, и вы быстрее перегреваетесь. А дальше всё по классике: быстрее загорели, быстрее получили повреждение.

🔍 «Зато оно натуральное»
Да, как и солнечное излучение)))
Некоторые масла действительно имеют SPF… примерно как у занавески (2-8). Выбирая масло вместо санскринов, можно уверенно сказать коже: «удачи тебе, родная, мы сделали всё, что могли».

🔍«Нужно наносить масло поверх SPF»
Идем против системы)))
масло может нарушать плёнку SPF, а значит - снижает равномерность защиты и увеличивает риск ожога. Т.е. ни защиты, ни пользы.

Почему такие продукты до сих пор популярны и активно продаются?

Потому что дают быстрый визуальный эффект, потому что в рекламе нам показывают красивые загорелые ножки, сверкающие от того самого масла,
и мозг в этот момент : «Ага, работает! Мне тоже это нужно!»
А то, что происходит на уровне ДНК почему-то упорно игнорируется…

Поэтому, друзья, масло для загара не стоит воспринимать как натуральный уход за кожей. Это ускоритель фотоповреждения. Не более.
И если Вы не хотите выглядеть как пережаренный круассан с возрастом, выбирайте проверенные формулы со значением SPF хотя бы от 30.

Чуть позже расскажу о маслах, которые содержат УФ-фильтры.

Мой канал в Max

Фтор и периоральный дерматит.

Периоральный дерматит это воспалительное заболевание кожи. Для него характерны папулы, пустулы, покраснение, жжение.
Локализация: вокруг рта, носогубные складки, подбородок.
Характерный признак: полоса «чистой» кожи вокруг красной каймы губ.
К триггерам относят:
- топические/ ингаляционные стероиды
- агрессивный уход (кислоты, ретиноиды), тяжёлые окклюзивные кремы на постоянной основе
- и да, сюда же относят зубные пасты с фтором.
Не нашла данных, что фтор сам по себе вызывает ПоД, но действительно есть наблюдения, где ухудшение связывают с использованием фторсодержащих паст, а улучшение с их отменой.
Поэтому при возникновении ПоД пересматриваем свои пасты и выбираем составы без фтора, их сейчас огромное количество на любой вкус.
Также можно обратить внимание на пасты без SLS, ментола, ярких усилителей вкуса.

П.С. В комментариях спрашивали про связь акне с фторидами в пастах, но фтор не считается фактором развития акне.

На фото варианты зубных паст без фтора. Можете поделиться и своими вариантами, это всегда приветствуется❤️