АвтоБати

Очистка электрических контактов: датчиков, разъёмов, клемм АКБ перед смазкой, удаляет окислы, улучшая контакт. Обезжиривание поверхностей перед склеиванием или установкой уплотнителей. Удаление следов клея, наклеек, бирок с кузова и стёкол. Чистка оптики: обезжиривание линз фар перед полировкой или нанесением защитного покрытия. Промывка механизмов: например, контактов регулятора холостого хода, потенциометров.

Используйте технический или изопропиловый спирт. Не применяйте на окрашенных поверхностях без проверки на незаметном участке — может повредить лак. Работайте в проветриваемом помещении — пары горючи. Идеальный инструмент для нанесения — ватные палочки или безворсовые салфетки.

Они не поджигают топливо, а разогревают камеру сгорания перед холодным пуском, без них зимой завестись почти невозможно. После поворота ключа они за 5-15 секунд раскаляются до 800-1000°C, нагревая воздух в цилиндрах. На панели горит индикатор-спиралька, когда он гаснет — можно запускать.

Трудный запуск «на холодную», особенно в мороз, мотор долго крутит, запускается с белым дымом. Неустойчивая работа после запуска, пока двигатель не прогреется. Индикатор на панели не загорается или мигает. Ошибка в ЭБУ, например, P0380 — неисправность цепи свечей накаливания.

Отсоединить минусовую клемму АКБ, снять шину питания со свечей. Выкрутить свечи специальным длинным свечным ключом, делать на холодном двигателе! Проверить новую свечу: измерить сопротивление, бесконечное сопротивление или короткое замыкание — брак. Вкрутить новые свечи от руки, затем дотянуть динамометрическим ключом, перетянешь — порвёшь, подключить шину питания и АКБ.

Мусор в кожухе: листья, пластиковый пакет, ветка, намотавшиеся на ось вентилятора, звук — шуршание, хлопки. Разрушающаяся крыльчатка: трещина или сломанная лопасть создаёт дисбаланс, отсюда вибрация и гудение. Износ подшипника электромотора: классический скрежет или вой на высоких оборотах. Ослабшее крепление мотора или кожуха: винты могли открутиться от вибрации — слышен дребезг и стук. Касание лопастей о кожух радиатора: если мотор вентилятора просел или погнулся кронштейн, звук — скрежет по пластику.

Заглушите двигатель и обесточьте вентилятор, снимите разъём. Вручную проверните крыльчатку, она должна вращаться свободно, без заеданий и посторонних звуков. Осмотрите на предмет трещин, сколов, посторонних предметов. Покачайте крыльчатку вдоль оси — не должно быть люфта — признак износа подшипника; проверьте крепления.

Крыльчатка может разлететься и повредить радиатор. Заклинивший мотор вентилятора сожжёт предохранитель, реле или управляющую цепь. В итоге — отказ системы охлаждения и перегрев двигателя.

Включи печку на максимум, это дополнительный радиатор. Плавно съезжай на обочину, не глуша мотор. Заглуши двигатель, открой капот и дай остыть 15-20 минут, не открывай крышку расширительного бачка на горячую!

Герметик для радиаторов: заливаешь в бачок, заводишь мотор — состав затянет мелкие трещины. «Холодная сварка»: если доступ к месту течи есть — обезжирь и нанеси состав. Народный метод: сырое яйцо или горчичный порошок в горловину, потом систему придётся долго промывать.

После «заплатки» осторожно долей антифриз или хотя бы воду. Продолжай движение на низких оборотах, постоянно следя за температурой. Если температура снова растёт — останавливайся и остужай, лучший вариант — вызвать эвакуатор.

Ослепление других водителей: неправильный спектр и угол света бьют прямо в глаза. Плохая освещённость дороги: неправильно сфокусированные лампы создают «засветку» перед машиной, но не освещают обочину и дальнюю зону. Перегрев и пожар: лампы большей мощности, чем рассчитано, перегревают фару. Штраф и лишение прав: установка ламп, не соответствующих ГОСТу — лишение прав на 6-12 месяцев.

Покупай лампы того типа, что указан в инструкции к авто и того светового потока. Для серьёзного улучшения света: делай полноценный апгрейд — установку качественных линзованных фар. Или ксенона/светодиодов с правильными блоками розжига, линзами и омывателем, это, но законно и безопасно. Регулируй свет фар: даже штатные лампы будут слепить, если фары «смотрят» в небо.

Открой капот, ищи небольшой пластиковый бачок с закручивающейся крышкой. На ней есть значок рулевого колеса или надпись Power Steering Fluid. Обычно он стоит у левой или правой стойки кузова, недалеко от расширительного бачка.

На холодную: проверь уровень после долгой стоянки, он должен быть между метками MIN и MAX. Если меток нет — жидкость должна быть видна в горловине. На горячую: заведи мотор, покрути руль от упора до упора 2-3 раза, чтобы жидкость прогрелась и выгнала воздух. Заглуши и через 30 секунд проверь уровень, теперь он должен быть ближе к отметке MAX.

Не перепутай жидкости, в ГУР заливается специальная жидкость для гидроусилителя. Доливай ту же, что уже залита, не смешивай разные типы. Если уровень постоянно падает — ищи течь, осмотри шланги, рейку, насос ГУРа на предмет потёков. Если жидкость тёмная, мутная или пахнет горелым — пора её менять, грязь и металлическая стружка изнашивают насос и рейку.

Трещины на тыльной стороне: их много, они глубокие, ремень дубеет, теряет эластичность. Расслоение корда: видно, как текстильный корд начинает отходить от резиновой основы, это уже аварийное состояние. Износ и «залысины» на зубьях: зубья стёрты, это ведёт к перескакиванию ремня, итог — нарушение фаз газораспределения. Масляные потёки и загрязнения: если течёт сальник, масло убивает резину, она разбухает и теряет прочность.

Обрыв ремня или перескок зубьев: в 99% случаев на современных моторах это означает встречу клапанов с поршнями. Итог — гибель двигателя: погнутые клапаны, повреждённые поршни, разрушенные направляющие. Ремонт сравним со стоимостью подержанного автомобиля.